آموزش رایانه و فناوری اطلاعات

راهنمای انتخاب دوربین دیجیتال -- مگا پیکسل مهم نیست !!

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Fri, 24 Jul 2009 15:32:00 +0000

سلام به همه دوستان خوبم . امیدوارم که تابستون خوبی رو شروع کرده باشید و انشاالله خیلی بهتر هم به پایان برسونید.

می دونم که هر روز بی صبرانه انتظار می کشیدین که من کی یه مطلب جدید تو وبلاگ می نویسم . ولی انتظار ها به پایان رسید و من بالاخره اومدم .

حالا از خودشیفتگی که بگذریم این دفعه یه مطلب متفاوت نسبت به مطالب قبلی نوشتم ، یعتی این یکی مربوط به کامپیوتر نیست و یه مطلب عشقیه . البته عشقی به سبک خودم . در مورد عکاسی و انتخاب یه دوربین دیجیتال براتون نوشتم .

با توجه به اینکه امروزه دوربین های دیجیتال به دلیل کوچکی ، سادگی استفاده ، کیفیت بالا و قیمت مناسب به طور روز افزون در حال گسترش هستند ، هر روز استقبال بیشتری از طرف مردم برای تهیه یک دوربین عکاسی صورت می گیره . در این بین دوربین های بسیار متنوعی در بازار عرضه میشه و هر روز فناوری و قابلیت های جدیدی هم به این محصول پر طرفدار اضافه میشه . بالطبع در این بازار متنوع برای کسی که سر رشته زیادی از عکاسی نداره انتخاب یک دوربین مناسب دشوار میشه .

در این مقاله سعی کردم که اطلاعات و تجربیاتم در این 2 سالی که با عکاسی بیشتر اخت شدم رو در اختیار شما عزیزان بگذارم که بتونید با اطلاعات و آگاهی بیشتر نسبت به خرید یک دوربین دیجیتال ، متناسب با نیاز خودتون ، اقدام کنید .

اولین چیزی که در مورد هر دوربین دیجیتال برای نشون دادن قدرت و کیفیت اون معمولا بین مردم مطرح میشه تعداد پیکسل اون یا به زبان عامیانه تر همون مگاپیکسل دوربین هست . که معمولا وقتی بار اول کسی دوربین شما رو می بینه سوال می کنه که : چند مگاپیکسل هستش ؟

اولین چیزی که در مورد انتخاب دوربین باید به شما بگم این هست که در تعیین کیفیت یک دوربین اندازه عکس زیاد مهم نیست . اهمیتش فقط در این حد خلاصه میشه که دوربین شما از حداقل میزان پیکسل برای داشتن کیفیت مطلوب برخوردار باشه . بعد از این دیگه اندازه عکس یه فاکتور کم اهمیت محسوب میشه . این رو با یه مثال برای شما بیشتر توضیح میدم :

در عکاسی معمولا عکس ها در اندازه های 9×12 یا 10×15 سانتی متر چاپ میشن . در حالی که یک دوربین 8 مگاپیکسلی کیفیت چاپی به مراتب بیشتر از این حد در اختیار شما قرار میده . به این صورت که شما یک عکس 8 مگاپیکسل رو بر روی کاغذ A3 با کیفیت تقریبی 200 dpi و برای اندازه 10×15 با کیفیت 800 dpi می تونید چاپ کنید. این کیفیت ها برای چاپ بسیار مطلوب هستند . بنابراین برای کسی که کارهای عادی عکاسی انجام میده و نمی خاد که عکس های حرفه ای وخیلی بزرگ بگیره این اندازه عکس قابل قبوله . البته اندازه های بزرگتر عکس هم خیلی خوبه ولی وقتی که یک دوربین 6 یا 8 مگاپیکسل کیفیت عکس داره بهتره که سراغ فاکتورهای دیگه دوربین بریم که بعضی از اونها خیلی بیشتر از اندازه عکس در کیفیت کار موثر هستند .

در ادامه فاکتورها و مشخصات کلی که در یک دوربین وجود داره و باید در موقع خرید در نظر گرفته بشه رو توضیح میدم . معمولا در موقع خرید به شما بروشورهایی رو نشون میدن که توش مشخصات دوربین های مختلف وجود داره . ولی برای کسی که با این مفاهیم آشنا نیست این ها یک سری اطلاعات مبهم و گیج کننده هست که براش معنی و مفهومی نداره و در آخر هم به این حرف فروشنده که میگه این دوربین مثلا 12 مگاپیکسل هست و هر کی برده راضی بوده بسنده می کنه و دوربین رو می گیره . در زمان استفاده هم باز به دلیل نداشتن همین اطلاعات ، دور خوندن کتاب راهنمای دوربین رو خط می کشه و به عکاسی در حالت اتوماتیک دوربین اکتفا می کنه . جالب اینجاست که حتی بعضی از خود همین فروشنده ها هم از بعضی از این اطلاعات سر در نمیارن . حداقل اون فروشنده های که من تا الان دیدم این جوری بودن .

تو این مقاله قسمت اول ، یعنی اینکه چه جوری یه دوربین مناسب تهیه کنیم رو به شما آموزش میدم . و اینکه چه جوری با دوربین بهتر عکاسی کنیم رو به مقالات بعدی موکول می کنم .

وقتی که می خواهید یک دوربین رو انتخاب کنید اول باید تکلیفتون رو با خودتون روشن کنید . اینکه نیاز شما در عکاسی چیه ؟ آیا قدرت زوم زیاد می خواین ؟ آیا یه دوربین کوچیک و تو جیبی می خواین که هر جا با شما باشه ؟ آیا دوربینی می خواین که علاوه بر عکاسی ، فیلم برداری با کیفیتی هم انجام بده ؟ آیا دوربینی می خواین که ضد آب و ضد ضربه باشه که تو طبیعت بدون نگرانی عکاسی کنید ؟ ......... و خیلی آیاهای دیگه که باید جوابشو قبل از خرید پیدا کنید . چون هیچ وقت همه این امکانات با هم در یک دوربین جمع نمیشه.

یه رده بندی ساده و کلی برای دوربین ها به صورت زیر هستش :

1- دوربین های آماتوری و کوچک

2- دوربین های نیمه حرفه ای یا آماتوری پیشرفته

3- دوربین های حرفه ای

امکانات و قابلیت های عکاسی در این لیست به ترتیب زیاد میشه و بالطبع قیمت اونها هم افزایش پیدا می کنه .

دوربین های آماتوری در بازار ایران یک محدوده قیمت وسیع از 100 هزار تا حدود 500 هزار تومان دارند.

دوربین های آماتوری پیشرفته محدوده قیمتی بین 300 تا 700 هزار تومان دارند .

دوربین های حرفه ای قیمتی معمولا بالای 600 هزار تومان دارند .

با در نظر گرفتن این محدوده قیمت ها می بینید که با داشتن یک میزان مشخصی پول حق انتخاب های متفاوتی وجود دارد و در بعضی مبالغ حق انتخاب ها زیاد و در بعضی بازه ها تنوع محصول کم می شود . در حال حاظر در محدوده 350 تا 550 هزار تومان بیشترین تنوع محصول وجود دارد .

شما در ابتدا باید بدونید که حداکثر چقدر پول برای دوربین می تونید خرج کنید . بعد از این باید کاربرد دوربین رو برای خودتون مشخص کنید ، یعنی جواب سوال های بالا رو پیدا کنید.

حالا سراغ مشخصات فنی دوربین ها میریم . اینکه بدونیم معنی شون چیه و چه جوری این مشخصه ها رو در انتخاب خود دخیل کنیم .

مشخصات حسگر دوربین:

دقت حسگر یا همون تعداد پیکسل : برای این فاکتور معمولا دو عدد مختلف وجود دارد . یکی تعداد کل پیکسل ها و دیگری تعداد پیکسل های موثر .

حالا این تعداد پیکسل موثر چی هست ؟

در دوربین ها 3 روش معمولا برای سیستم لرزشگیر دست وجود دارد .

1- حرکت دادن یک کادر کمی کوچکتر از اندازه کلی حسگر . به این صورت که وقتی یک لرزش ایجاد می شود دوربین به سرعت این تغییر مسیر رو تشخیص میده و کادر عکس رو طوری حرکت میده که تصویر داخل کادر کمترین تغییر رو پیدا کنه . این کادر شبیه این می مونه که شما در یک برنامه ویرایش عکس یک عکس رو با Crop کردن یا بریدن در یک کادر کوچکتر ، مقداری از تصویر رو حذف کنین . عکس اصلی میشه همون پیکسل کل و کادر بریده شده میشه پیکسل موثر .

2- حرکت دادن خود حسگر : در این روش به جای اینکه مقداری از پیکسل ها فدای جبران لرزش دست شود برای جبران لرزش ، خود حسگر رو در جهت های مختلف حرکت می دهد . این روش بیشتر در دوربین های آماتور پیشرفته و حرفه ای استفاده می شود.

3- حرکت دادن عدسی های داخل لنز : در این روش با حرکت دادن عدسی ها تصویر روی حسگر ثابت می ماند .

از این روش ها به صورت ترکیبی هم استفاده می شود . مثلا یک دوربین هم از سیستم حرکت حسگر استفاده می کنه و هم لرزش گیر داخل لنز . حالا اگه دوربین شما برای رفع لرزش از روش اول استفاده کنه مقدار پیکسلی که در عکس نهایی وجود داره کمتر از تعداد پیکسلی هست که روی دوربین نوشته شده . پس به اینکه اندازه پیکسل واقعی عکس چقدر هست توجه کنید . معمولا میزان اختلاف این 2 عدد خیلی کمه . مثلا در دوربین خودم اندازه کل پیکسل ها 8.1 میلیون و اندازه پیکسل موثر 8 میلیون پیکسل هست . از این نظر که دوربین چند مگاپیکسل دراه زیاد حساسیت نشون ندین و صرف داشتن پیکسل بیشتر رو ملاک انتخابتون نکنید . در ادامه با فاکتورهای موثر بیشتری آشنا می شین .

نوع حسگر : حسگر های موجود در بازار معمولا در دو نوع CCD یا CMOS هستند . در قدیم کیفیت CCD بیشتر از CMOS بود . ولی CMOS مصرف برق خیلی کمتری داشت . امروزه نقایص این دو تا حد زیادی برطرف شده . به این صورت که CMOS ها کیفیت بیشتری پیدا کردند و CCD ها هم مصرف برق پایینتری دادند . ولی هنوز اکثر دوربین های با کیفیت از CCD استفاده می کنند . چون برای یک عکاس حرفه ای گرفتن یک باطری اضافه بهتر از اینه که عکس کم کیفیتی بگیره . ولی در ماه های اخیر چند نمونه دوربین حرفه ای و با کیفیت با حسگر CMOS دیدم که این نشون میده CMOS تا حدی که نیاز یک حرفه ای رو برآورده کنه پیشرفت کرده .

استفاده از فرمت غیر فشرده (RAW) : فرمت غیر فشرده یا RAW یک روش ذخیره عکس هست که در اون پردازشی برای فشرده کردن عکس صورت نمی گیره . مثلا عکس های JPG که فرمت معمول عکس هاست عکس ها رو فشرده می کنه که هر چه بیشتر فشرده بشه کیفیت عکس پایین میاد . در فرمت های غیر فشرده این افت کیفیت ایجاد نمیشه و بالطبع چون فشرده نمیشه حجم عکس زیاد میشه . البته فرمت های غیر فشرده هم انواع مختلفی داره که در بعضی از دوربین ها حتی عکس بدون پردازش هم گفته میشه . عکس های بدون پردازش به این صورت هستند که تنها اطلاعات اولیه که از حسگر دریافت میشه ثبت میشه و حتی در این مرحله عکس تشکیل نمیشه . در این حالت به دلیل خام بودن اطلاعات میشه اونها رو در کامپیوتر با ترازهای سفیدی نور مختلف یا سطوح شفافیت مختلف ویرایش کرد و عکس های بی نظیری رو ثبت کرد . ولی به دلیل گرون بودن این نوع دوربین ها از همین جا نقدا دورشون خط می کشیم .

مشخصات لنز دوربین :

فاصله کانونی : یکی از مهم ترین فاکتورهای موجود برای لنز فاصله کانونی اون هستش . عدد فاصله کانونی که در اینجا مطرح میشه میزان فاصله کانونی عدسی شیئی لنز در یک دوربین با فیلم یا حسگر 36 میلیمتری هست . چون در حال حاظر حسگرها و لنزها در اندازه های متفاوتی تولید می شوند بنابراین شرکت های سازنده برای لنزها معادل سازی می کنند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده برای مشتری راحت تر بشه . این معارل سازی به صورت معادل سازی برای حسگر 36 میلی متری انجام میشه . فاصله کانونی ( Focal lenght ) به صورت یک بازه عددی شامل 2 عدد بیان میشه . عدد کوچکتر نشان دهنده فاصله کانونی در زمانی هست که دوربین حداکثر زاویه دید رو داره ، یعنی اصلا زوم نکرده باشید و لنز در حالت واید باشه . عدد بزرگتر هم مقدار فاصله کانونی رو در زمانی که لنز در حداثر مقدار زوم خودش قرار داره رو نشون میده . از تقسیم این دو عدد به هم مقدار بزرگ نمایی دوربین بدست میاد . مثلا اگه روی لنز برای فاصله کانونی نوشته شده باشه 38-190 mm به این معنی هست که دوربین شما 5 برابر بزرگ نمایی داره . حالا اگه نوشته باشه 52-260 mm باز هم به این معنی هست که 5 برابر بزرگ نمایی داریم . حالا با این حساب این دو لنز چه فرقی با هم دارن ؟ در لنز اولی در حالتی که شما زوم نکرده باشین یا همون در حالت واید زاویه دید شما در دوربین نسبت به دوربین دوم بیشتره . در حالی که در لنز دوم میزان بزرگ نمایی در حالت تله یا حداکثر بزرگ نمایی بیشتر از لنز اولی هست . به طوری که وقتی با لنز اولی به اندازه 5 برابر زوم می کنید با حالتی که با لنز دومی به اندازه 3.6 برابر زوم کنید برابری می کنه . پس اینکه یه دوربین چند برابر بزرگ نمایی داره بسته به حالت واید اون داره که در حداگثر زوم چند برابر حالت واید بزرگ نمایی داشته باشه و صرف اینکه دو دوربین هر دو بزرگ نمایی مثلا 5 برابر دارن باعث نمیشه که تصاویر رو به اندازه هم دیگه بزرگ کنن . عدد فاصله کانونی رابطه مستقیم با بزرگ نمایی داره ، یعنی هر چی فاصله کانونی بیشتر بشه بزرگ نمایی هم بیشتر میشه . پس موقع خرید دقت کنید که مصارف شما بیشتر در کجاها هستش . مثلا اگه بیشتر در اتاق و فضاهای بسته و کوچک عکاسی می کنید بهتره یک دوربین با فاصله کانونی کم بگیرید که بشه به راحتی سوژه های مختلف رو درون کادر جا کرد . اگر به دنبال عکاسی در طبیعت هستید بهتره یه دوربین با زوم بیشتر بگیرید تا موقع عکاسی با مشکل دور بودن از سوژه مواجه نشید .

لرزش گیر دست : موقع خرید به این نکته توجه داشته باشید که آیا لنز دوربین لرزش گیر دست داره یا نه . اگر داشت که بهتره ولی اگر نداشت دوربین یک امتیاز مثبت رو از دست داده .

مقدار زوم : در مورد زوم هم با توجه به توضیحاتی که دادم هر چقدر مقدار زوم دوربین بیشتر باشه تنوع کاری دوربین هم بالاتر میره . ولی دقت داشته باشید که هر چقدر زوم بیشتر بشه اندازه لنز هم بزرگ تر میشه و بالطبع دوربین بزرگ تری خواهید داشت . پس اگر به دنبال یک دوربین کوچک و تو جیبی هستید نباید انتظار زوم زیاد از دوربین داشته باشید.

مقدار زوم دیجیتال : این مقدار از نظر من فاکتور قابل توجهی نیست . حتی اگه موقع خرید بهش توجه نکنید از نظر من بهتره . چون ممکنه در انتخاب شما بین دو دوربین تاثیر بزاره . حالا شاید سوال کنید که چرا این عامل مهم نیست . دلیلش در ماهیت زوم دیجیتال هست . زوم دیجیتال یعنی اینکه شما قسمتی از یک عکس رو انتخاب کنید و بقیه عکس رو حذف کنید و در کادر کوچک دوربین نگاهش کنید ، این جوری در کادر دوربین شما عکس رو بزرگ تر می بینید ولی از اندازه اصلی عکس کم کردید . این کار رو در کامپیوتر به سادگی میشه انجام داد و به مراتب نتیجه بهتری نسبت به زوم کردن در موقع عکاسی داره ، چون وقت بیشتری برای تصمیم گیری برای انتخاب کادر مورد نظرتون دارید .

محدوده دیافراگم : محدوده دیافراگم یک بازه عددی هست که نشان دهنده مقدار باز بودن دیافراگم هست . این عدد هم نسبیه و میشه مستقیما برای مقایسه در دو دوربین مختلف استفاده کرد . مثلا محدوده 2.7 – 8.0 این اطلاعات رو به ما میده که در بازترین حالت دیافراگم که بیشترین میزان نور وارد دوربین میشه دیافراگم در 2.7 قرار داره و در کم نورترین حالت یا بسته ترین حالت دیافراگم مقدار اون 8.0 هست . دقت کنید که در اینجا مقدار روشنی عکس با عدد دیافراگم رابطه عکس داره . پس موقع خرید به این نکته توجه کنید که اگر بیشتر در مکان های کم نور عکاسی می کنید بهتره که عدد دیافراگم کمتر مثلا 2.7 یا کمتر رو انتخاب کنید و اگر بیشتر در مناطق پرنور و طبیعت عکس می گیرید بهتر عدد دیافراگم بیشتر رو انتخاب کنید .

محدوده فوکوس : فوکوس به معنی تمرکز و کانون هست . در عکاسی هم به فاصله ای گفته میشه که بین جسم و دوربین وجود داره . به این فاصله ، فاصله کانونی گفته میشه . در دوربین ها معمولا 2 حالت برای تنظیم فاصله کانونی وجود داره . یکی حالت عادی و دیگری حالت ماکرو (Macro) . حداقل فاصله کانونی در حالت های مختلف متفاوت هست . در حالت عادی عکاسی و در حالت واید ، فاصله کانونی کمتر از حالت عکاسی با بزرگ نمایی هست . در حالت ماکرو این امکان برای شما وجود داره که از سوژه ها در فاصله های خیلی نزدیک عکاسی کنید . در حالت عادی ، اکثر دوربین ها فاصله کانونی حدود 50 سانتی ، و در حالت تله ( حداکثر زوم ) حدود 1 متر فاصله کانونی دارند . در حالت ماکرو هم معمولا بین 1 تا 10 سانتی متر هست . حالا در این بین دوربین هایی هم هستند که حتی فاصله کانونی 0 سانتی متر رو به شما ارائه میده ، یعنی اگه سوژه به لنز هم بچسبه باز هم میشه بدون اینکه تصویر تار بشه ازش عکس گرفت . پس اگر به دنبال عکاسی از سوژه های نزدیک هستید حتما به این نکته توجه کنید که فاصله کانونی اون بیشتر از 1 سانتی متر نباشه که بتونید عکس های زیبایی رو ثبت کنید و از عکاسی لذت بیشتری ببرید .

حالت های مختلف فوکوس : دوربین ها برای فوکوس کردن روی سوژه و انتخاب محلی از صفحه که تمرکز روی اون انجام بشه از روش های مختلفی استفاده می کنند که بسته به شرایط می تونید از اونا استفاده کنید . حالت عمومی این کار فوکوس منطقه ای هست ، در این حالت دوربین منطقه وسیعی از تصویر رو بررسی می کنه و با تغییر فاصله کانونی به صورت خودکار بهترین حالت رو برای عکس از نظر شفافیت انتخاب می کنه . اما شرایطی پیش میاد که در اون اجسام موجود در زاویه دید در فاصله های متفاوتی از هم هستند . در این حالت تصمیم گیری برای اینکه کدام جسم سوژه اصلی عکس هست برای دوربین دشوار میشه و معمولا اون چیزی که ما انتظار داریم رخ نمیده . برای رفع این مشکل حالت فوکوس مرکزی برای دوربین تعریف شده که در اون فقط منطقه کوچکی از مرکز صفحه مورد بررسی قرار می گیره ، بنابراین به راحتی با قرار دادن سوژه در این کادر می تونید جسم صحیح جهت تمرکز دوربین روی اون رو مشخص کنید . در شرایط خاص دیگه ای ممکنه به دلیل اینکه سوژه در مرکز تصویر قرار نداره یا اینکه نمیشه زاویه کادر رو برای به مرکز آوردن سوژه تغییر داد قابلیت دیگه ایجاد کردند که فوکوس نقطه ای نام داره . دراین حالت با ثابت بودن کادر شما یک نقطه از تصویر رو به صورت دستی انتخاب می کنید و دوربین تمرکز رو بر روی اون نقطه انجام میده . در حالتی که تفاوت رنگ در تصویر کم باشه یا سوژه به صورت محو و مه آلود باشه ( مثل ابر یا دود ) دوربین معمولا نمی تونه فاصله کانونی رو تشخیص بده ( به دلیل اینکه دوربین برای تشخیص فاصله از شفاف ترین حالت عکس در زمان تغییر فاصله کانونی استفاده می کنه و چون سوژه های محو یا بسیار روشن لبه های شفافی ندارند دوربین در تشخیص فاصله دچار مشکل میشه ) . برای رفع این مشکلات حالتی ایجاد شده که شما به صروت دستی فاصله با سوژه رو به دوربین معرفی می کنید و دوربین طبق فاصله معرفی شده اقدام به گرفتن عکس می کنه . شما باید در هنگام خرید به این موضوع هم توجه کنید که دوربین شما چند مورد از این حالات عکاسی رو برای شما ارائه می کنه ، که بالطبع هر چه این حالات بیشتر باشند قدرت انعطاف پذیری شما در عکاسی بالا میره .

مشخصات عکاسی دوربین :

سرعت شاتر : سرعت شاتر یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب دوربین هست . اطلاع از اینکه سرعت شاتر دوربین شما چقدره به شما کمک می کنه که بدونید با این دوربین از چه صحنه هایی میشه عکس گرفت و از چه صحنه هایی نمیشه . شاتر در دوربین های قدیمی به صورت یک صفحه متحرک در بین فیلم عکاسی و لنز بود که با کنار رفتن اون از جلوی فیلم عکاسی نور به فیلم می رسید و با برگشتن اون به جای خودش ورود نور قطع می شد . هر چه که فاصله زمانی بین این باز و بسته شدن بیشتر باشه نور بیشتری به فیلم می رسه و عکس پرنورتر میشه ، و برعکس هر چه این سرعت بیشتر باشه عکس کم نورتر و تاریکتر میشه . در دوربین های دیجیتال هم این قابلیت وجود داره با این تفاوت که به جای فیلم عکاسی از حسگرهای دیجیتالی استفاده میشه . حتما اگر تا به حال عکاسی کرده باشید متوجه این موضوع شدین که اجسام پرسرعت در عکس ها به صورت کشیده و محو و به همراه یک رد یا دنباله از خودشون ثبت میشن ، برای رفع این مشکل باید از سرعت شاتر بالا استفاده کرد تا با سریع شدن مدت زمان نور دهی به حسگر تغییرات حرکتی جسم در تصویر به حداقل ممکن برسه . پس هر چی سرعت شاتر بالاتر باشه میشه تصاویر ثابت تری رو ثبت کرد . حالت دیگه این هست که شما در شرایط کم نوری قرار داشته باشید و بخواهید تصویر واضح و روشنی از مثلا یک منظره ثبت کنید ، برای این کار باید مدت زمان نور دهی رو افزایش بدین ، هر چی مدت نور دهی بیشتر باشه عکس پرنور تر میشه ، البته باید در نظر داشت که از سوژه های متحرک نمیشه به این صورت عکس گرفت ، چون در تصویر از خودشون ردی به جا میذارن . پس هر چی بازه سرعت بیشتر باشه مانور در عکاسی بال میره . سرعت نرمال در بین دوربین ها سرعتی بین 10 ثانیه تا 1/2000 (یک دو هزارم ) ثانیه هست . در دوربین های نیمه حرفه ای این مقدار به 30 ثانیه تا 1/4000 ثانیه می رسه . در دوربین های حرفه ای سرعت به 60 ثانیه تا 1/8000 ثانیه هم می رسه . البته دوربین های حرفه ای حالتی به نام Bulb دارند که در اون تا زمانی که دکمه شاتر پایین نگه داشته میشه شاتر باز می مونه و نور دهی انجام میشه . در دوربین های دیجیتال میشه گفت 2 نوع شاتر برای عکاسی هست ، یکی مکانیکی که در بالا توضیح دادم و دیگری به صورت الکترونیکی . مثلا این بخش مکانیکی در دوربین های موبایل وجود نداره و فقط به صورت الکترونیکی اقدام به عکاسی می کنه . ولی در دوربین های عکاسی از هر دو این ها با هم استفاده میشه . به این حالت ثبت الکتریکی Exposure Time یا زمان نوردهی میگن . این کار به این صورت انجام میشه که دوربین اطلاعات روی حسگر رو در زمان کوتاهی ثبت می کنه و نوردهی های قبل و بعد از اون لحظه ثبت نمیشه . مثلا در بعضی از دوربین های نیمه حرفه ای Casio سرعت شاتری تا 1/2000 ثانیه و زمان نوردهی تا 1/40000 ثانیه که سرعت بسیار بالاییه که در خیلی از دوربین های حرفه هم ندیدم !

مقدار ISO حسگر : ISO در دوربین های عکاسی یک استاندارد برای معرفی میزان حساسیت حسگر به نور هست . در دوربین های آنالوگ ( فیلمی ) هر چه مقدار ISO بیشتر بود شفافیت رنگ و مقدار حساسیت به نور بیشتر می شد . یعنی با مدت نور دهی کمتر می شد عکس های خوبی گرفت که با عکس های گرفته شده با یک فیلم معمولی با نور دهی طولانی تر برابری می کرد . در دوربین های دیجیتال یک قابلیت وجود داره که با تقویت کردن فوتون های ورودی به دوربین مقدار نور عکس رو زیاد می کنه و در مکان های کم نور میشه عکس های روشنی گرفت . برای راحتی کار عکاسانی که از دوربین های آنالوگ به دوربین های دیجیتال مهاجرت کردند این تقویت نوری رو با همون اسم ISO به کار بردند و استاندارد سازی کردند . در اینجا یک تفاوت بزرگ بین ISO در فیلم عکاسی با دوربین دیجیتال وجود داره ، در فیلم عکاسی هر چه ISO بیشتر می شد شفافیت رنگ و حساسیت به نور افزایش پیدا می کرد و عکس نیز از وضوح بیشتری برخوردار بود . ولی در دوربین های دیجیتال چون نمیشه حسگر رو مثل فیلم عکاسی عوض کرد و یک جنس بهتر و حساس تر استفاده کرد با تقویت حساسیت حسگر به صورت الکتریکی شدت نور رو افزایش میدن . ولی این کار باعث افت کیفیت و شفافیت عکس میشه . احتمالا در کامپیوتر تا به حال نور یک عکس رو در برنامه های ویرایش عکس زیاد کردید و دیدید که عکس حالت برفکی پیدا می کنه و دچار افت کیفیت میشه ، این یکی از مشکلاتی هست که در عکاسی با ISO بالا در دوربین های دیجیتال وجود داره ، مساله دیگه ایجاد شدن حالت آبرنگی در عکس هست . این حالت به گونه ای هست که وقتی شما عکس رو در اندازه واقعی و بزرگ مشاهده می کنید این حس به شما دست میده که این عکس با آبرنگ نقاشی شده ، و این به دلیل ادقام شدن رنگ ها در تصویر هست که در حاشیه رنگ ها بیشتر خودش رو جلوه میده . از بحث اشکالات عکاسی در ISO بالا که بگذریم بالا بودن ISO در مواقعی که کیفیت عکس برای ما به اندازه سوژه مهم نیست خوبه و شما حداقل عکس رو می تونید بگیرید هر چند کم کیفیت و این از نداشتن عکس خیلی بهتره . در دوربین ها محدوده ISO معمولا از 80 شروع میشه و به 1600 یا 3200 می رسه . که هر چقدر این عدد زیاد میشه عکس پر نور تر و کم کیفیت تر میشه . بنابراین تا زمانی که مجبور به افزایش ISO نشدین در همون حالت 80 عکاسی کنید . جنس حسگر در تعیین افت کیفیت خیلی موثر هست . مثلا دوربینی حرفه ای دیدم که از ISO 200 تا 6400 داشت و شرکت سازنده این اطمینان رو داشت که حسگرش در ISO 200 از نظر کیفیت با ISO 80 برابری می کنه و گفته بود که افت کیفیت تا ISO 800 خیلی جزئیه به طوری که انتظارات یک عکاس حرفه ای رو برآورده می کنه و این هست تفاوت بین یک دوربین چند میلیونی با یک دوربین چند صد هزار تومانی !!

تنظیم تراز سفیدی : تراز سفیدی یک فیلتر رنگی هست که در حالت های نوری مختلف به شما کمک می کنه تا عکس شما از نظر نوری به صورت طبیعی ثبت بشه . مثلا در غروب خورشید ، در کنار دریا ، در یک محیط برفی یا یک روز ابری نور محیط متفاوت هست و یک جسم خاص به رنگ های مختلفی در این محیط ها دیده میشه . در دوربین ها تنظیماتی وجود داره که با انتخاب نوع محلی که در اون هستید از بین تنظیمات پیش فرض دوربین می تونید تصحیحات مورد نیاز رو روی عکس اعمال کنید تا عکس شما از نظر نوری به حالت طبیعی در بیاد . معمولا دوربین ها به صورت خودکار این کار رو انجام میدن ولی ممکنه که در بعضی جاها درست تشخیص ندن و در این زمان شما به انتخاب حالت تراز سفیدی نیاز دارید . در بعضی مواقع در مکان هایی قرار می گیرید که نورهای غیر متعارفی دارند و شما نمی تونید از این حالات پیشفرض استفاده کنید . در این مواقع از تنظیم دستی تراز سفیدی استفاده می کنند که این تنظیم به روشی که الان توضیح میدم انجام میشه . در محیطی که هستید یک جسم سفید رنگ پیدا کنید و دوربین رو به سمت اون بگیرید ، حالا در قسمت تنظیم دستی تراز سفیدی دوربین ، دکمه تنظیم رو فشار بدین . از این به بعد دوربین اون جسم رو به شما سفید نشون میده و همه رنگ ها طبیعی به نظر میاد . یک مثال میگم تا بهتر با کاربرد این حالت آشنا بشین . یک بار که برای عکاسی از مسابقات شطرنج رفته بودم سالنی که انتخاب کرده بودن یه سالن فوتسال بود که هم کف زمین و هم قسمتی از سقف و دیوار های اون سبز بود و در هیچ حالتی از حالت های تراز سفیدی نمی شد این عکس های سبز رو درست کرد . برای همین یک میز سفید رنگ پیدا کردم . این میز در نور محیط سبز دیده می شد . ولی وقتی رنگ اون رو به عنوان رنگ سفید به دوربین معرفی کردم دیگه میز سبز نبود و سفید دیده می شد و بقیه اجسام درون سالن هم بدون نور اضافی سبز در عکس دیده می شدند . بنابراین دقت به این که دوربین مورد نظر شما چه حالاتی از تراز سفیدی رو داره و اینکه آیا تراز دستی هم داره یا نه کمک زیادی به شما می کنه که در آینده به مشکل کمتری در عکاسی برخورد کنید .

امکان عکاسی پی در پی : در دوربین ها معمولا این امکان وجود داره که چند عکس پی در پی از سوژه با فاصله زمانی کم بگیرند ، این کار به شما این امکان رو میده که از بین عکس ها بهترین عکس رو در فرصت مناسب انتخاب کنید . دوربین های مختلف سرعت های مختلفی در عکاسی پشت سر هم دارند ، معمولا این سرعت بین 1.5 تا 3 عکس در ثانیه هست و در دوربین های حرفه ای به 10 تا 20 عکس در ثانیه و در بعضی مدل های دوربین CASIO به 60 عکس در ثانیه می رسه . توجه به اینکه سرعت و تعداد عکس پشت سر هم در عکاسی پیاپی چقدر هست شما رو در ثبت لحظات به یاد ماندنی یاری می کنه .

قدرت فلاش : در اکثر دوربین های عکاسی یک فلاش قرار داره تا بشه در تاریکی هم از سوژه های نزدیک عکاسی کرد . این فلاش ها قدرت های متفاوتی دارند و برای بیان قدرت اون ها از اصطلاح برد موثر فلاش استفاده میشه . برد موثر حداکثر فاصله ای هست که نور فلاش می تونه سوژه رو روشن کنه . در حالت واید برد فلاش بیشتر از حالت تله هست و در ISO های بالاتر ، برد فلاش هم افزایش پیدا می کنه . باید موقع خرید دقت کرد که برد موثر فلاش دوربین چقدر هست ، طبیعتا یک دوربین با برد موثر فلاش 10 متر بهتر از یک دوربین با امکانات مشابه ولی با برد موثر 5 متر می تونه عمق تصویر رو در تاریکی نشون بده . بعضی از دوربین ها هم یک شیار مخصوص برای اتصال فلاش خارجی به دوبین دارند که با این کار میشه برد موثر فلاش رو افزایش داد . دوربین خودم این شیار رو نداره ولی برد موثر فلاش داخلیش 10 متر هست که برای کار در داخل اتاق معمولا مناسب هست ولی با این حال یک نقطه ضعف برای دوربین به حساب میاد . پس به این فاکتورها خوب دقت کنید .

مشخصات صفحه نمایش :

اندازه صفحه نمایش : اندازه صفحه نمایش فاکتوری هست که در کیفیت عکس تاثیری نداره ولی در کاربری و راحتی کار می تونه موثر باشه . اگر صفحه نمایش بزرگ باشه و از رزولوشن بالایی برخوردار باشه شما در زمان عکاسی راحت تر می تونید اشیاء رو ببینید و بهتر عکس بگیرید . همچنین صفحه نمایش های بزرگ ، برای مشاهده فیلم ها و عکس های گرفته شده در دوربین بسیار مناسب تر هستند . ولی خوب این بزرگی معایبی هم داره که بزرگترین اون ها بالا رفتن مصرف باتری هست .

تعداد پیکسل صفحه نمایش : هر چه تعداد پیکسل های صفحه نمایش بیشتر باشه شما عکس شفاف تر و طبیعی تری رو در اون مشاهده می کنید . مثلا دوربین من صفحه 3 اینچی داره و دروبین سونی آلفا-100 هم صفحه 3 اینچی داره ، ولی تعداد پیکسل در دوربین من 300،000 پیکسل هست ولی در دوربین آلفا-100 این تعداد برابر 1،000،000 پیکسل هست ، پس قطعا دوربین آلفا-100 شفافیت نمایش بهتری داره .

دیگر مشخصات دوربین :

اندازه فیلم و کیفیت فیلم برداری : دوربین های دیجیتال معمولا قابلیت فیلم برداری دارند به جز دوربین های حرفه ای که قابلیت فیلم برداری در اون ها نیست ! . دقت به اینکه کیفیت فیلم برداری دوربین چقدر هست برای کسی که با دوربین فیلم هم می گیره لازمه . باید دید که اندازه فیلم چه اندازه هست و همچنین تعداد فریم در ثانیه اون چقدره . در دوربین ها جدید یعنی از حدود 1 سال پیش تا حالا سازنده ها روی کیفیت فیلم برداری زیاد کار کردند و دوربین های ارزان قیمت با کیفیت فیلم بالا زیاد شدند . به این نکته مهم هم باید توجه کرد که آیا دوربین در موقع فیلم برداری زوم اپتیکال ( زوم به وسیله لنز ) دارد یا نه . چون بسیاری از دوربین ها این قابلیت رو ندارند و اگر دوربینی زوم اپتیکال علاوه بر زوم دیجیتال در موقع فیلم برداری داشته باشه یک امتیاز مثبت برای اون دوربین به حساب میاد . برای دوربین ها اندازه فیلم 640×480 به بالا و تعداد فریم 30 فریم در ثانیه با بالا مطلوب هست . همچنین به اینکه ضبط صدای دوربین با چه حالتی انجام میشه ، یعنی چند کاناله هست توجه کنید . تک کاناله یا مونو ، دو کاناله یا استریو یا 5.1 کاناله یا دالبی ؟ . قطعا هر چه سیستم صدا پیشرفته تر باشه موقع تماشای فیلم های گرفته شده لذت بیشتری می برید .

داشتن زمان سنج : داشتن زمان سنج برای عکاسی در مواردی که نمی تونید در لحظه عکاسی پشت دوربین باشید لازمه . در دوربین ها معمولا دو زمان 2 و 10 ثانیه برای تایمر وجود داره . در بعضی از دوربین ها هم زمان دهی دستی هم وجود داره که به عکاس امکان میده علاوه بر این زمان های ارائه شده زمان دلخواهی برای تاخیر در عکاسی به دوربین معرفی کنه .

نوع کارت حافظه : دوربین ها معمولا امکان اتصال حافظه خارجی برای ذخیره عکس رو دارند . دقت به اینکه دوربین از چه نوع کارتی استفاده می کنه و تا چه حجمی از حافظه رو پشتیبانی می کنه برای اینکه بدونید چقدر باید پول برای کارت حافظه بدید لازمه . چون انواع مختلف کارت حافظه قیمت های متفاوتی دارند .

داشتن کنترل از راه دور : داشتن کنترل از راه دور چیز لازمی نیست و جزء لوازم غیر ضروری محسوب میشه ، ولی اگه یه دوربین کنترل از راه دور داشته باشه بد نیست ، برای من که در بعضی مواقع کاربرد های مفیدی داشت . به خصوص در عکاسی از شب که به علت طولانی بودن مدت عکاسی نباید دوربین حرکت کنه با استفاده از کنترل از دخالت لرزش دست موقع عکاسی جلوگیری می کردم .

نوع باطری دوربین : نوع باطری دوربین فاکتور مهمی هست که میشه اهمیت اون رو در قیمت دوربین بیشتر دونست . دوربین ها 2 رده بندی کلی در مورد باطری دارند . یک سری باطری همراه دوربین دارند و یک سری ندارند ، اون هایی که باطری همراه دوربین دارند معمولا از اندازه خاصی از باطری استفاده می کنند که معمولا استاندارد شرکت سازنده هست . سری دیگه از باطری های موجود در بازار استفاده می کنند که معمولا در اندازه های AA یا AAA استفاده میشن . شرکت ها با حذف باطری از دوربین قیمت تمام شده رو پایین میارن ، ولی بار خرید باطری رو به دوش خریدار میندازن . باطری هایی که مخصوص شرکت سازنده دوربین هستند به دلیل اختصاصی بودن قیمت بالایی دارند در حالی که استفاده از باطری های رایج در بازار صرفه اقتصادی بیشتری داره . به طور مثال من برای دوربینم یک باطری اضافه گرفتم که حدود 50000 تومان قیمت داشت ، در حالی که اگه یک باطری شارژی با همون کارایی مشابه می گرفتم حداکثر 5000 تومان می شد . بازدهی کاری در باطری های مخصوص شرکت سازنده به دلیل سازگاری کامل با محصول بیشتر از باطری های معمولی هست که برای استفاده عمومی در وسایل مختلف طراحی شدند . باطری های معمولی وزن زیادی دارند ولی باطری های مخصوص دوربین وزن و حجم کمتری دارند . به همین دلیل دوربینی که از باطری های معمولی استفاده می کنه در حالت کلی سنگین تر و حجیم تر از دوربین های دارای باطری همراه خودشون هستند . در اینجا انتخاب با شماست که وزن و حجم بالا و قیمت کم رو انتخاب کنید یا سبک بودن و قیمت بالاتر ، ولی اگه حجم و وزن زیاد برای شما مهم نیست بهتره مدل بدون باطری همراه رو انتخاب کنید ، چون در کار کمتر دچار مشکل می شین . چون من وقتی شارژ دوربینم تموم می شد یا باید یه پریز برق پیدا می کردم یا بی خیال عکاسی می شدم ، ولی اگه باطری معمولی به دوربینم می خورد می تونستم به راحتی با باطری های معمولی که همه جا پیدا می شد مشکل باطری رو حل کنم .

اتصال به کامپیوتر : باید توجه داشت که دوربین از چه سیستمی برای تبادل اطلاعات با کامپیوتر استفاده می کنه . مثلا بعضی دوربین ها خروجی USB دارند و بعضی دیگر ندارند . این باعث میشه که شما برای تخلیه اطلاعات به دوربین نیاز به یک کارت خوان داشته باشید تا بتونید کارت حافظه دوربین رو به کامپیوتر متصل کنید .

داشتن خروجی تلویزیون : بعضی دوربین های یک خروجی برای نمایش تصاویر در تلویزیون دارند . این قابلیتی هست که ربطی به عکاسی نداره ولی در کاربری دوربین خیلی تاثیر گذاره . خود من که از این قابلیت زیاد استفاده کردم . هر وقت که تعدادی عکس رو با دوستان یا تو جمع خانواده می خوام ببینم دوربین رو به تلویزیون وصل می کنم و با دوستان عکس ها رو در صفحه ای به مراتب بزرگتر از صفحه نمایش دوربین نگاه می کنیم .

خوب امیدوارم که از این مطلب خوشتون اومده باشه و برای شما مفید واقع شده باشه . هر چقدر خواستم مطلب رو کوتاهتر کنم که راحت تر و سریع تر بشه خوند نشد . پرحرفیم به نوشته هام هم سرایت کرده . در آخر باز هم میگم که اگه مشکلی یا سوالی در رابطه با این مطلب داشتید حتما بهم بگین . اون دسته از عزیزانی که در انتخاب دوربین بعد از خوندن این مقاله باز هم مشکل و تردید دارم می خوام تا ازم سوال کنن تا اگه کمکی از دستم بر میاد براشون انجام بدم .

موفق و موید باشید .

خدانگهدار همه شما عزیزان

آموزش جلوگیری از ویروسی شدن فلش

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Tue, 17 Mar 2009 09:04:00 +0000

سلام به همه شما دوستان عزیز

خیلی وقت هستش که وبلاگم رو به روز نکردم و مطلب جدید قرار ندادم ، ولی بالاخره توفیقی شد و دوباره در خدمت شمام.

این بار با یه آموزش آنتی ویروسی اومدم . همون طور که همه شما می دونید امروزه استفاده از دیسک های Flash خیلی همه گیر شده و به دلیل اندازه کوچک ، حجم ذخیره سازی زیاد و قیمت پایین هر روز بیش از پیش از این وسیله استفاده میشه . در این بین هکر ها و ویروس نویسان هم از این مساله سوء استفاده می کنن و هر روز ویروس ها و بدافزارهای بیشتری رو تولید می کنن که به طور مستقیم به وسیله این حافظه ها انتقال پیدا می کنند .

احتمالا شما هم تجربه ویروسی شدن سیستمتون با حداقل یکی از این ویروس ها رو داشتید ، به خصوص وقتی که از آنتی ویروس قوی و به روز شده استفاده نکرده باشید !

حالا چیزی که این دفعه می خوام آموزش بدم این هست که جلوی کپی شدن ویروس در فلش مموری یا حداقل اجرای خودکار اون رو بگیریم . مثلا وقتی شما فلش مموری خودتون رو به کامپیوتر دوستتون یا هر کامپیوتر دیگه که آلوده هست وصل می کنین ، فلش شما ویروسی میشه و وقتی که به کامپیوتر خودتون وصل می کنید سیستم شما هم ویروسی میشه !

حالا ما در اینجا جلوی اجرا شدن ویروس از روی فلش رو می گیریم و این کار به وسیله جلوگیری از ایجاد فایل Autorun.inf در فلش صورت می گیره.

روش کار :

ابتدا باید فایل سیستم فلش رو به NTFS تغییر بدین . برای این کار در منو Start به قسمت Run برید و دستور cmd رو وارد و اجرا کنین .

Start menu>run\cmd

Convert f: /fs:ntfs

با وارد کردن این فرمان بالا ، درایو F در سیستم شما تبدیل به NTFS میشه ، بدون اینکه اطلاعات اون از بین بره یا نیاز به فرمت درایو باشه . حالا بسته به اسم درایو به جای F اسم درایو فلش رو وارد کنین . وقتی این کار تموم شد حالا مرحله بعدی رو شروع می کنیم.

در داخل My Computer از منوی بالای صفحه Tools و سپس Folder Options… رو انتخاب کنین .

در داخل تب View تیک کنار Use simple file sharing (Recommended) رو حذف کنید . با این کار شما می تونید در قسمت Properties هر فایل یا فلدر یک قسمت Security نمایش داده میشه که از اونجا میشه دسترسی ها رو برای فایل ها و فلدر ها تعیین کرد.

حال در داخل صفحه اصلی فلش یک فایل TXT درست کنین و اون رو به اسم Autorun.inf ذخیره کنید.حال روی فایل راست کلیک کنین و Properties رو انتخاب کنید .

در تب Security روی نام هر کاربر کلیک کنین و بعد در قسمت Permissions for … در پایین پنجره در مقابل Full control ، Deny رو تیک بزنید . این کار رو برای تمام اسامی موجود در لیست انجام بدید . در آخر روی Ok کلیک کنید. اگر هشداری مطابق شکل زیر نشان داده شد روی Yes کلیک کنین.

شما با این کار دسترسی کل سیستم رو به این فایل قطع کردید . این باعث میشه که وقتی یک ویروس خواست تا یک فایل Autorun درست کنه به دلیل اینکه فایل از قبل وجود داره باید فایل موجود رو پاک کنه تا فایل خودش رو درست کنه ، ولی چون اجازه دسترسی به فایل رو نداره نمی تونه اون رو پاک کنه .

به همین سادگی جلو ساخت Autorun گرفته میشه . الان حتی اگر ویروس درون فلش کپی بشه نمی تونه به طور خودکار اجرا بشه و شما به راحتی می تونین ویروس های داخل فلش رو Delete کنید.

این کار بر روی درایو های هارد و همچنین هارد های قابل حمل قابل اجراست .

امبدوارم این آموزش هم برای شما مفید واقع شده باشه .

منتظر نظرات شما عزیزان مستم .

سال نو هم به همه شما تبریک میگم . امیدوارم تو این سال سالم و تندرست باشید و هر کس به اون چیزی که لایقش هست برسه

اضافه کردن و چک کردن چند ایمیل در یک ایمیل !!

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Wed, 15 Oct 2008 13:44:00 +0000

سلام به همه دوستان عزیز
در این مقاله می خوام اضافه کردن یک ایمیل به آدرس Gmail خودتون آموزش بدم.
حالا این اضافه کردن ایمیل چی هست ؟ احتمالا همه شما برنامه Outlook رو دیدین. این برنامه برای چک کردن ایمیل های شماست بدون اینکه شما از طریق مرورگر وارد سرویس ایمیل خودتون بشید . حالا گوگل این قابلیت رو در سیستم ایمیلش (Gmail) قرار داده . به این صورت که شما این امکان رو دارید که با وارد شدن به ایمیلتون چندین ایمیل دیگه رو هم چک کنین ! . به این صورت که شما ایمیل هایی که می خواین چک بشه رو در اکونت فعلیتون تعریف کنید ، از این به بعد ایمیلهایی که به اون آدرس ها می رسه در قسمت Inbox ایمیل شما نمایش داده میشه و دیگه لازم نیست هر بار چند ایمیل مختلف رو چک کنین و این جوری کلی تو وقت صرفه جویی میشه.
حالا برای اینکه این کار رو انجام بدین باید به روش زیر عمل کنید.
ابتدا وارد ایمیلی که می خواین اون رو در Inbox ایمیل دیگه قرار بدین بشید.
حالا به قسمت Setting برید و از اونجا تب Forwarding and POP/IMAP انتخاب کنید.

در قسمت POP Download گزینه Enable POP for all mail و در قسمت IMAP Access گزینه Enable IMAP رو انتخاب کنید. بعد از این کار Save Changes رو کلیک کنید تا تغییرات ذخیره بشه.
حالا باید از این اکونت خارج بشین و وارد ایمیلی که قراره ایمیلهای دریافتی در اون نمایش داده بشه بشید.
وقتی وارد شدین به قسمت Account در Setting برید. در این صفحه از قسمت Get mail from other accounts روی Add a mail account کلیک کنید.

در صفحه Add a mail account در قسمت Email Address ایمیلی که قراره اضافه کنید رو وارد کنید و بعد Next Step رو کلیک کنین.

در صفحه بعدی در قسمت Username و Password باید اطلاعات مربوط به یوزر و پسورد ایمیلی که نوشتید رو بنویسید . Username در اینجا همون آدرس ایمیل بدون @ و نوشته های بعد از اون هستش.

بقیه تنظیمات رو در حالت پیش فرض که هستن رها کنین . بعد از اتمام این مراحل Add Account رو کلیک کنید .
کار تمومه !!
از این به بعد در Inbox خودتون اطلاعات 2 یا چند ایمیل رو به طور همزمان در اختیار دارید !
یک نکته رو باید یاد آوری کنم : شما نمی تونین ایمیل های یاهو رو در Gmail ببینید. چون یاهو سرویس POP رو برای ایمیل های رایگان ارائه نمیده !! ( اینم یکی از ضعف های یاهو نسبت به گوگل )
خوب عزیزان اگه در مورد این پست یا تنظیمات سوالاتی داشتید حتما مطرح کنید.
منتظر نظراتتون هستم

ارسال ایمیل از طرف آدرس های مختلف در Gmail

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Thu, 21 Aug 2008 13:53:00 +0000

سلام به همه دوستان عزیزم.

در این مقاله می خوام تنظیمات مربوط به قسمت Accounts در Gmail رو آموزش بدم.

اکثر شما دوستان بیش از 1 آدرس ایمیل دارین و معمولا کار کردن با چند ایمیل وقتگیر و سردرگم کننده هست . در اینجا سرویس Gmail این امکان رو فراهم کرده تا با استفاده از یک آدرس ایمیل به بقیه آدرس ها دسترسی داشته باشید. به این صورت که از یک آدرس بتونید با یک ایمیل دیگه نامه ارسال کنید یا اینکه نامه های موجود در یک ایمیل دیگه رو در صندوق ورودی این ایمیل مشاهده کنید.

حال برای انجام این کار ابتدا وارد ایمیل خودتون بشید قسمت تنظیمات رو باز کنین . حالا روی تب Accounts کلیک کنین.

در قسمت Send Mail As : روی Add another email address کلیک کنید تا پنجره زیر باز بشه .

در این پنجره در قسمت Name یک نام برای این اشتراک ایمیلی که می خواین اضافه بشه انتخاب کنین و در قسمت Email address آدرس ایمیل مورد نظر رو . بعد از وارد کردن این اطلاعات کلید Next step رو کلیک کنید تا به صحفه بعدی برید.

در این صفحه روی گذینه Send Verification کلیک کنید تا کد تایید درخواست به آدرس ایمیلی که وارد کردین ارسال بشه.

حال باید وارد ایمیلی که وارد کرده بودین بشین . برای اینکه همزمان بدون خارج شدن از این ایمیل به ایمیل دیگه وارد بشین می تونید از یک مرورگر دیگه استفاده کنین.

حال با وارد شدن به ایمیلتون یک نامه جدید از Gmail Team می بینید . با باز کردن نامه شما در سطر دوم می نونید کد مورد نظر رو پیدا کنین . این کد رو در پنجره زیر که در ایمیل اول شما باز شده بود وارد کنید و Verify رو انتخاب کنین. به جای این کار با کلیک کردن بر روی لینک موجود در ایمیل نیز می تونید ایمیلتون رو فعال کنید.

از این به بعد با وارد شدن به صفحه Compose در بالای صفحه در قسمت From می تونین از لیست ایمیل های موجود آدرسی که می خواین از طرف اون ایمیل ارسال بشه رو انتخاب کنین.

در مقاله بعدی روش دریافت ایمیل از آدرس های مختلف در یک آدرس ایمیل رو بهتون آموزش میدم.

امیدوارم این مطلب براتون مفید بوده باشه.

منتظر نظراتتون هستم

آموزش Norton Ghost 2003

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Thu, 03 Jul 2008 10:30:00 +0000

سلام خدمت شما دوستان عزیز

یه مدتی بود که به دلیل امتحانات و همچنین دسترسی نداشتن به کامپیوتر نتونستم مطلب جدید بنویسم.

ولی حالا با آموزش یه نرم افزار پیش شما برگشتم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشه.

اسم این نرم افزار Norton Ghost هستش.این برنامه برای گرفتن نسخه پشتیبان از پارتیشن های هارد دیسک استفاده میشه. به این صورت که اطلاعات پارتیشن شما رو در یک فایل ذخیره می کنه و در موقعی که به اون اطلاعات نیاز داشتین به راحتی اطلاعات شما رو به جای اصلی برمی گردونه.

خیلی از مواقع برای ما پیش اومده که برای ویندوز ما یه مشکلی پیش اومده و درست کار نمی کنه و فقط با نصب دوباره میشه مشکل رو حل کرد.در این مواقع میشه از System Restore در ویندوز استفاده کرد . ولی System Restore هم مشکلاتی داره که به بعضی از اونا اشاره می کنم.

یکی اینکه اطلاعات پشتیبان گیری رو در خود درایو ویندوز ذخیره می کنه و این باعث میشه فضای زیادی از درایو بی مورد اشغال بشه. دیگه اینکه با Restore کردن ویندوز در بعضی موارد یکسری از برنامه ها از کار می افتن باید دوباره اونا رو نصب کرد. در ضمن اگر اطلاعات System Restore به ویروس آلوده بشن ممکنه که با باز گردانی دوباره ویندوز ویروسی ها بار دیگه منتقل بشن و مشکل از بین نره.

از اونجایی هم که نصب دوباره ویندوز و نرم افزار های روی اون زمان بر هستند و در مواقعی که شما نیاز فوری به سیستم داریداین زمان آزار دهنده تر میشه باید به دنبال راهی سریع برای درست کردن ویندوز باشید.

با استفاده از Norton Ghost شما می تونید به سرعت از ویندوز خودتون یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و در زمان خرابی ویندوز نیز به سرعت ویندوز رو به حالت اول برگردونید.

در اینجا مراحل نصب ، پشتیبان گیری و بازگردانی ویندوز با این نرم افزار رو به شما آموزش میدم

در ابتدا فایل نصب برنامه رو اجرا کنید. صفحه زیر ظاهر میشه .

در اینجا Next رو کلیک کنید. و به صفحه بعدی برید.

در این صفحه I Accept رو انتخاب کنید و next رو کلیک کنید.

در اینجا نام کاربری و نام شرکت رو وارد کنید .بعد Next رو بزنید

در اینجا مسیر نصب رو انتخاب کنید و به صفحه بعد برید.

با کلیک بر روی Install نصب برنامه رو شروع کنید.

بعد از پایان نصب پنجره زیر که برای ثبت برنامه هست باز میشه که با زدن Register Later می تونید از این مرحله خارج بشین. حال برای اجرای برنامه در کنار ساعت ویندوز روی آیکن برنامه دابل کلیک کنید تا صفحه اصلی برنامه باز بشه.

در پنجره اصلی برنامه روی Backup کلیک کنید.

حال پنجره Backup Wizard باز شده. در این صفحه Next رو کلیک کنید

در صفحه Backup a disk or partition شما اون درایوی رو که قصد پشتیبان گیری از اون رو دارید انتخاب کنید و بعد Next رو انتخاب کنید.

در صفحه Creat a new backup image در قسمت image file name نام و مسیر ذخیره کردن فایل پشتیبان رو مشخص کنید.توصیه می کنم که برای هر نسخه پشتیبان که درست می کنید یک فلدر جدا بسازید تا کار مدیریت و همچنین استفاده از فایل ها راحت تر بشه.بعد انجام این کار روی Next کلیک کنید و به صفحه بعد برید.

در صفحه Device Information لیستی از قطعات کامپوتر رو که برنامه شناسایی کرده به شما نشون میده. با زدن OK به مرحله بعدی برید.

در صفحه Advance Setting روی advance setting کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود

در پنجره Advance Setting در تب External Storage گزینه Firewire support را در صورتی که از هارد دیسک های SATA استفاده می کنید علامت بزنید.

در تب Compression می تونید با انتخاب یکی از سه حالت موجود میزان فشردگی فایل خروجی رو تعیین کنید. توصیه می کنم که مقدار High رو انتخاب کنید.

در قسمت Image Password هم می تونید برای فایل پشتیبان خود یک رمز تعیین کنید.در آخر با ردن OK پنجره را ببندید و با کلیک بر روی Next به صفحه بعدی برید.

در صفحه Disaster Recovery روی Continue کلیک کنید.تا به صفحه بعد برید.

در آخرین صفحه از Backup Wizard روی Run Now کلیک کنید تا برنامه عمل پشتیبان گیری رو شروع کنه. برنامه برای تهیه فایل پشتیبان از محیط DOS استفاده می کنه. برای همین ویندوز رو Restart می کنه و به طور خودکار وارد DOS میشه.

وقتی که برنامه وارد DOS شد سما با صفحه ای شبیه صفحه زیر روبه رو می شین .

در این صفحه روند پشتیبان گیری به شما نشون داده میشه . شما می تونید اطلاعاتی در مورد سرعت پشتیبان گیری ،زمان باقی مانده و ... رو در این صفحه ببینید.

بعد از تموم شدن کار برنامه کامپیوتر رو Restart می کنه و دوباره وارد ویندوز میشه.

تا اینجا شما یک نسخه پشتیبان از ویندوز خود درست کردید.

حال روش بازگردانی ویندوز رو بررسی می کنیم.

برای این کار در صفحه اصلی برنامه Restore رو انتخاب کنید. پنجره Restore Wizard باز میشه.

در این پنجره Next رو انتخاب کنید تا به صفحه بعد برید.

در این صفحه در قسمت Image file name فایل پشتیبانی که تهیه کردین رو انتخاب کنید و بعد روی Next کلیک کنید.

در صفحه بعد در قسمت Source Image روی فایل پشتیبان کیلک کنید و در ستون سمت راست در قسمت Destination درایوی که می خواید بازگردانی کنید رو انتخاب کنید. (در اینجا درایو ویندوز).در آخر Next رو کلیک کنید.

در این صفحه گزینه Overwrite Windows رو علامت بزنید و بعد Next رو انتخاب کنید . بعد از طی کردن چند مرحله مشابه به صفحه زیر می رسید

در این صفحه با انتخاب Run Now سیستم Restart شده و عمل بازگردانی ویندوز در محیط DOS ادامه پیدا می کنه.

در اینجا چند نکته دیگه رو باید یادآوری کنم.

اول اینکه سعی کنید درایوی که فایل پشتیبان در اون ذخیره میشه NTFS نباشه. چون اگر موردی پیش بیاد که ویندوز عمل نکنه و شما مجبور بشید در محیط داس و با استفاده از نسخه فلاپی این برنامه اقدام به بازگردانی فایل های خودتون بکنید که در این صورت چون داس از NTFS پشتیبانی نمی کنه شما نمی تونید ازفایل خودتون استفاده کنید. البته باید بگم که با استفاده از داس های جدید شما می تونید به NTFS دسترسی داشته باشیدو ولی خوب این مدل از داس رو خود سیستم نداره و شما باید از جای دیگه تهیه کنید که دردسر داره.

دیگه اینکه در بعضی موارد دیده شده که هنگام گرفتن پشتیبان از درایوهای NTFS درایو ویندوز پاک شده. دلیلش رو نمی دونم ولی شما احتیاط کنید و اگه می خواید از درایو ویندوز که NTFS هست پشتیبان بگیرید قبلش رو یه درایو NTFS دیگه امتحان کنید تا ببینید مشکلی پیش نیادو ولی برنامه رو درایوهای FAT و FAT32 به خوبی کار می کنه و مشکلی نداره.

امیدوارم این آموزش هم برای شما مفید بوده باشه . در آخر اگر سوالی یا مشکلی داشتید حتما مطرح کنید و من رو هم از نظرات خودتون بی بهره نذارید.

Download Norton Ghost 2003

براي باز كردن برنامه بايد از WinRAR‌ استفاده كنيد. اگر اين برنامه رو نداريد از اينجا يك نسخه از اون رو دانلود و نصب كنيد

دريافت WinRAR 3.71 registered

آموزش استفاده از کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) در ویندوز

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Tue, 13 May 2008 07:11:00 +0000

سلام به همه دوستان عزیزم.

خیلی وقت بود که آموزش جدیدی قرار نداده بودم. ولی الان با یه مطلب جدید اومدم.

تو این مقاله لیستی از تمامی کلید های میانبر موجود در ویندوز رو تهیه کردم که امیدوارم برای شما مفید باشه.

لیست زیر کلیدهایی را که در اکثر نقاط ویندوز قابل استفاده هستند را نشان می دهد.

کپی کردن یک یا چند مورد انتخاب شده	CTRL+C
عمل جابجا کردن موارد انتخاب شده را انجام می دهد	CTRL+X
برای چسباندن مواردی که در فرامین بالا انتخاب شدند در محل مورد نظر	CTRL+V
عمل برگشت آخرین فرمان های انجام شده به ترتیب معکوس را انجام می دهد	CTRL+Z
برای پاک کردن موارد انتخابی به صورتی که موارد به سطل بازیافت منتقل می شوند	DELETE
پاک کردن موارد انتخابی به صورتی که موارد به سطل بازیافت انتقال پیدا نمی کند	SHIFT+DELETE
موارد انتخاب شده را کپی می کند	CTRL while dragging an item
از موارد انتخاب شده میانبر درست می کند	CTRL+SHIFT while dragging an item
برای تغییر نام موارد انتخاب شده از این دکمه استفاده کنید	F2
با این کار خط چشمکزن در محیط نوشتاری را به ابتدای لغت بعدی منتقل کنید	CTRL+RIGHT ARROW
با این کار خط چشمکزن را به ابتدای لغت قبلی منتقل کنید	CTRL+LEFT ARROW
با این کار خط چشمکزن را به ابتدای پاراگراف بعدی منتقل کنید	CTRL+DOWN ARROW
با این کار خط چشمکزن را به ابتدای پاراگراف قبلی منتقل کنید	CTRL+UP ARROW
برای انتخاب کردن قسمتی از متن به کار می رود	CTRL+SHIFT with any of the arrow keys
قسمتی از آیتم های درون یک پنجره یا دسکتاپ یا متن درون یک فایل را انتخاب می کند	SHIFT with any of the arrow keys
همه موارد موجود در صفحه را انتخاب می کند	CTRL+A
پنجره جستجو ویندوز را برای جستجو در فایل ها و فولدر ها باز می کند	F3
پنجره Properties یا متعلقات مربوط به آیتم انتخاب سده را باز می کند	ALT+ENTER
برای بستن بنجره یا برنامه فعال استفاده می شود	ALT+F4
پنجره میانبر را برای پنجره فعال باز می کند	ALT+SPACEBAR
پنجره فعال را در درون یک برنامه که اجازه باز کردن چند پنجره در برنامه را می دهند می بندد	CTRL+F4
پنجره فعال را بین پنجره های باز شده جابجا می کند	ALT+TAB
پنجره فعال را بین پنجره ها با همان ترتیبی که باز شده اند جابجا می کند	ALT+ESC
با این دکمه می توانید در قسمت های مختلف صفحه باز شده یا دسکتاپ جابجا شوید	F6
لیست آدرس های نوار آدرس را باز می کند	F4
منو میانبر را برای آیتم های انتخاب شده باز می کند	SHIFT+F10
منو Start را باز می کند	CTRL+ESC
با زدن alt به همراه حرف زیرخط دار در یک منو آن قسمت از منو را انتخاب کنید	ALT+Underlined letter in a menu name
با زدن حرف زیرخط دار در یک منو بر روی صفحه کلید آن کلمه در منو انتخاب می شود	Underlined letter in a command name on an open menu
نوار منو را در پنجره باز شده فعال می کند	F10
در یک منو ، زیر منوها را به سمت راست یا یک زیر منو باز می کند	RIGHT ARROW
در یک منو ، زیر منو ها را به سمت چپ باز کرده یا یک زیر منو را می بندد	LEFT ARROW
صفحه فعال را به روز رسانی می کند	F5
در My Computer یا windows explorer یک مرحله به پوشه بالایی منتقل می شود	BACKSPACE
فرمان جاری را لغو می کند	ESC
با نگه داشتن Shift در هنگام وارد کردن CD در دستگاه از اجرای خودکار آن جلوگیری کنید	SHIFT when you insert a CD into the CD-ROM drive

این فرامین در پنجره های مختلفی از قبیل Save As و Open و مشابه اینها کاربرد دارند.

بین زبانه های درون یک پنجره به جلو حرکت می کند	CTRL+TAB
بین زبانه های درون یک پنجره به عقب حرکت می کند	CTRL+SHIFT+TAB
بین قسمت های مختلف یک صفحه جابجا می شود	TAB
بین قسمت های مختلف صفحه به سمنت عقب جابجا می شود	SHIFT+TAB
با زدن Alt به همراه حرف زیرخط دار در یک پنجره منو مربوط به آن باز یا انتخاب می شود	ALT+Underlined letter
دکمه یا آیتم انتخاب شده در پنجره را اجرا می کند	ENTER
اگر یک check box انتخاب شده باشد آن را علامت زده یا علامت آن را حذف می کند	SPACEBAR
اگر لیستی از آیتم ها را داشته باشیم با کلیدهای جهت می توان آنها را انتخاب کرد	Arrow keys
پنجره HELP یا راهنما را برای پنجره فعال نشان می دهد	F1
آیتم ها را در یک لیست فعال(انتخاب شده) نشان می دهد	F4
در پنجره های Save as یا Open یک پله به پوشه بالایی می رود	BACKSPACE

این لیست کاربردهای کلید ویندوز(WinKey) و کلید Shortcut را نشان می دهد.

منو Start را باز یا بسته می کند	WINDOW
پنجره System Properties را باز می کند	WINDOW+BREAK
تمامی پنجره های باز را کوچک می کند و صفحه Desktop را نمایش می دهد	WINDOW+D
تمامی پنجره هایی که قابل کوچک کردن هستند را کوچک می کند	WINDOW+M
پنجره های کوچک شده را بزرگ می کند	WINDOW+Shift+M
پنجره My Computer را باز می کند	WINDOW+E
پنجره جستوجو برای فایل ها و فولدر ها باز می کند	WINDOW+F
در یک شبکه به دنبال کامپوتر های دیگر می گردد	CTRL+WINDOWS +F
Help ویندوزرا باز می کند	WINDOW+F1
اگر به یک شبکه وصل باشید از آن خارج شده و اگر در شبکه نباشید عمل جابجایی بین کاربران (swich user) را انجام می دهد	WINDOW+ L
پنجره RUN را باز می کند	WINDOW+R
منو میانبر را برای مورد انتخاب شده باز می کند	SHORTCUT
پنجره Utility Manager را باز می کند	WINDOW+U

این فرامین میانبر هایی برای قسمت Accessibility در ویندوز می باشند.

با نگه داشتن shift سمت راست برای 8 ثانیه Filter Keys فعال یا غیر فعال می شود	Right SHIFT for eight seconds
با انجام این کار حالت High Contrast را خاموش و روشن کنید	Left ALT +left SHIFT +PRINT SCREEN
با این کار موس صفحه کلید را فعال یا غیر فعال کنید	Left ALT +left SHIFT +NUM LOCK
با 5 بار زدن دکمه شیفت Sticky keys را فعال و غیر فعال کنید	SHIFT five times
با نگه داشتن این دکمه برای 5 ثانیه ToggleKeys را فعال یا غیر فعال کنید	NUM LOCK for five seconds

از این کلید ها در Windows Eeplorer و برای کار در لیست فلدرها کاربرد استفاده می شود.

انتهای پنجره فعال را نشان می دهد	END
بالای پنجره فعال را نشان می دهد	HOME
*با زدن num lock به همراه ، تمام زیر پوشه های پوشه انتخاب شده باز می شود**	*UM LOCK+ASTERISK on numeric keypad ()**
محتویات پوشه انتخاب شده را نشان می دهد	NUM LOCK+PLUS SIGN on numeric keypad (+)
پوشه انتخاب شده را به حالت بسته(جمع شده) در می آورد	NUM LOCK+MINUS SIGN on numeric keypad (-)
پوشه انتخاب شده را جمع می کند	LEFT ARROW
پوشه انتخاب شده را باز می کند	RIGHT ARROW

امیدوارم که این آموزش هم برای شما مفید بوده باشه و سرعت کاربری شما در کامپیوتر با استفاده از این کلید های میانبر بالا رفته باشه.

اگر در این رابطه سوال یا مشکلی داشتید حتما با من در میون بذارید.

آموزش کار با Google Reader

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Wed, 02 Apr 2008 20:53:00 +0000

سلام . امروز برای شما آموزش Google Reader رو آماده کردم.

با استفاده از این سرویس گوگل شما می تونید به راحتی از تغییرات وبلاگ و سایت های دوستان خود و همچنین سایت های خبری و غیره مطلع بشین. به این صورت که شما آدرس RSS سایت مورد نظر رو به Google Reader میدین و اون با بررسی RSS سایت تغییرات اون رو به شما اطلاع می ده. اگر آدرس RSS رو نمی دونید می تونید آدرس خود سایت رو وارد کنید و Reader خودش RSS رو پیدا می کنه.

برای شروع به کار به آدرس www.google.com/reader برید و با نام کاربری گوگل خودتون وارد سایت بشین.

در اولین باری که وارد سایت بشین با صفحه زیر مواجه می شین که ورود شما به سایت رو تبریک میگه !!

در این صفحه با کلیک بر روی Home در بالای ستون سمت چپ به صفحه اول Reader وارد می شین که در اونجا تعداد پیام های جدید و همچنین اخبار جدید Google Reader نمایش داده میشه. در شکل زیر نمونه ای از این صفحه رو می بینید .

شما با کلیک بر روی Add Subscription می تونید آدرس سایت مورد علاقه خودتون رو وارد کنید.با انتخاب Add سایت به لیست شما اضافه می شود.

و پس از اضافه شدن سایت خبر های آن به شما نمایش داده می شود.

همچنین با کلیک بر روی Discover می تونید از اخبار و سایت هایی که Reader به شما پیشنهاد می کنه سایتهایی رو به لیست خودتون اضافه کنید. این سایت ها با بررسی موضوعات آدرس های قبلی که شما در لیست خودتون اضافه کردین به شما پیشنهاد میشه. در همین قسمت در تب Browse شما می تونید به جستجو در اینترنت برای موضوعات مورد علاقتون بپردازید.

شما با کلیک بر روی Manage subscriptions در سمت چپ و پایین صفحه وارد بخش مدیریت آدرس های خودتون می شین.

که در اینجا با انتخاب Rename می تونید نامی که برای سایت نشون داده میشه رو تغییر بدین. یا با کلیک بر روی آیکن سطل زباله آدرس سایت رو پاک کنید. همچنین با انتخاب Add to a folder… آدرس خودتون رو در یک پوشه قرار بدین. اگر پوشه ای وجود نداشت می تونید از همین لیست یک پوشه جدید درست کنید.

وجود این پوشه ها و دسته بندی کردن آدرس ها در مدیریت آدرس ها بسیار مفیده.

در لیست آدرسها شما با کشیدن آدرسها با موس می تونین اونا رو جابجا کنین و یا اینکه ترتیب قرار گرفتن پوشه ها رو عوض کنین. با کلیک کردن بر روی هر آدرس خبرهای جدید اون نمایش داده میشه.که شما می تونید در دو حالت List view و Expand view لیست خبر ها رو به صورت لیست باز یا بسته مشاهده کنین.

در این سایت امکانات دیگری هم موجوده. از جمله سیستم نمایش آمار که به شما آمار تغییرات سایتها و ... رو نشون میده .شما با کلیک بر روی Trends به قسمت آمار وارد می شین.

در سمت راست صفحه آمار نمودار تعداد دفعاتی که شما در یک ماه گذشته خوندید رو نشون میده.در قسمت پایینی دو لیست وجود داره.لیست سمت چپ سایتهایی که بیشتر از همه مطالعه کردین رو نشون میده.لیست سمت راست هم سایت هایی که بیشتر از همه به روز شدن رو نشون میده.

در این سایت شما می تونید لیستی از دوستان خودتون رو مشخص کنید و مطالب Reader خودتون رو با اونها به اشتراک بزارین. فقط این نکته رو باید به یاد داشته باشید که ایمیل این افراد باید در Gmail شما به عنوان یک مخاطب ذخیره شده باشد و دیگه اینکه تین ایمیل حتما باید مربوط به Gmail باشه.برای این کار از ستون سمت چپ صفحه روی Manage friends کلیک کنید و در صفحه جدید دوستانی که مایل به اشتراک با آنها هستید را تیک بزنید.

برای به اشتراک گذاشتن یک مطلب هم کافیه که در پایان هر مطلب از نوار زیر مطلب گزینه Share رو انتخاب کنید.

برای دیدن مطالبی که دوستانتون با شما به اشتراک گذاشتن هم باید در سمت چپ صفحه روی Friends’ shared items کلیک کنید تا به مطالب آنها دست رسی پیدا کنید.

در آخر باید بگم که با استفاده از این سرویس گوگل به راحتی و با کمترین زمان ممکن می تونید از تغییر سایتها و وبلاگ های بسیاری مطلع بشید .

یکی از خوبی های این سیستم آنلاین بودن اون هست که باعث میشه شما از هر کامپیوتری و در هر جایی بتونید از این سرویس استفاده کنید.

در ضمن google reader از طریق موبایل هم قابل دسترسی هست.

یه نکته دیگه هم وجود داره که شاید برای بعضی ها جالب باشه . اون هم اینکه با این سایت میشه از سایت های فیلتر شده هم استفاده کرد. مثلا شما می تونید از اخبار سایت هایی مثل BBC به راحتی استفاده کنین.

در آخر اگر اشکالی در متن دیدین یا با مشکلی مواجه شدین در قسمت نظرات مطرح کنید تا در اولین فرصت بهشون رسیدگی کنم.

آموزش غیر فعال کردن UAC در وسیتا

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Mon, 24 Mar 2008 05:21:00 +0000

سلام به شما دوستان عزیز.

در این مقاله قصد دارم یک نکته مربوط به ویندوز ویستا رو به شما آموزش بدم.

احتمالا برای اون دسته از دوستان که برای اولین بار بعد از استفاده از ویندوز XP از ویندوز Vista استفاده کرده اند امنیت بیش از حد محیط کاربری این ویندوز کمی غیر قابل تحمل باشه.مثلا در زمان نصب یک برنامه یا زمان ورود به بخش های مختلف ویندوز پیام های اخطار زیادی به شما داده میشه که از سرعت کاربری شما کم کرده و برای کاربران حرفه ای تر کمی دست و پا گیر میشه.

برای رفع این مشکل کارهای زیر را انجام دهید.

ابتدا به Control Panel ویندوز رفته و روی آیکن User Accounts and Family Safety کلیک کنید (دقت کنید که کنترل پانل ویندوز در این آموزش در حالت نمایش پیش فرض یا غیر کلاسیک قرار دارد.)

در صفحه بعد نیز روی آیکن User Accounts کلیک کنید.

در این صفحه روی Turn User Account Control on or off کلیک کرده تا به صفحه زیر بروید.

در اینجا تیک موجود در Use User Account Control (UAC) to help protect your computer را برداشته و OK را بزنید. بعد از تایید کردن پیام های اخطاری که به شما نشان داده می شود و یک بار reset کردن سیستم دیگر اخطار های امنیتی قبلی به شما نمایش داده نمی شود . ولی در این حالت چراغ مرکز امنیتی ویندوز به رنگ قرمز در می آید که در کنار ساعت ویندوز نشان داده می شود که این اخطار مشکلی در کار شما با ویندوز ایجاد نمی کنه. سلام

آموزش قسمت تنظیمات Gmail

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Sat, 22 Mar 2008 10:28:00 +0000

در این مقاله قصد دارم تنظیمات مربوط به پست الکترونیکی Gmail رو به شما آموزش بدم تا بتونین بیش از پیش از امکانات این سرویس استفاده کنین.

در ابتدا وقتی وارد ایمیل خودتون شدین از قسمت سمت راست بالای صفحه روی Settings کلیک کنید تا صفحه زیر ظاهر بشه.

در این صفحه در پنجره General شما تنظیمات کلی ایمیل رو می بینید.

: Language در این قسمت شما می تونید زبان محیط کاربری ایمیل رو تغییر بدین. در حال حاظر زبان فارسی در این لیست وجود نداره.

: Maximum page size در اینجا تعداد ایمیل هایی که در هر صفحه میشه دید رو مشخص کنید. از 25 تا 100 ایمیل قابل انتخاب هست.

: Keyboard shortcuts مشخص کنید که از میانبر های صفحه کلید در Gmail استفاده بشه یا نه. این میانبر ها برای افزایش سرعت کار با ایمیل شماست.

: My Picture می تونید یک عکس برای خود انتخاب کنید. این عکس زمانی که به کسی ایمیل می فرستید استفاده میشه.

: Signature در اینجا یک متن رو به عنوان امضا برای ایمیل های خودتون وارد کنید. این متن به طور خودکار در انتهای هر نامه ای که ارسال کنید نمایش داده میشه .

: Personal level indicator شما با فعال کردن این قسمت می تونید متوجه بشین که شخصی که به شما ایمیل ارسال کرده ایمیل شما رو در کدام قسمت (TO ,CC ,BCC )وارد کرده بود.

: Snippets در اینجا مشخص می کنید که در جلو هر نامه مقداری از محتوای نامه نشان داده بشه یا فقط عنوان نامه دیده شود.

: Vacation responder با استفاده از این قابلیت شما می تونید در زمان هایی که به مسافرت رفتید به نامه های دریافتی خود یک به صورت خودکار بدین. به این صورت که شما متن و موضوع نامه خود رو وارد می کنید و سیستم بعد از دریافت هر نامه ،نامه شما را به فرستنده ارسال می کنه.با انتخاب گزینه Only send a response to people in my contacts شما این امکان را به برنامه می دهید که این نامه را فقط به افرادی که در لیست مخاطبین شما هستند ارسال کند.

: Outgoing message encoding در اینجا شما انتخاب می کنید که نامه های ارسالی شما به صورت Unicode ارسال شوند یا با همان قالب متن اصلی .

حال با زدن Save changes تغییرات خودتون رو ذخیره کنید.

با انتخاب Accounts در بالای صفحه شما به قسمت زیر که برای تنظیمات اشتراک ایمیل شماست وارد می شید.

: Send mail as در این جا اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی را برای نامه های ارسالی تعیین کنید.با انتخاب Add another email address شما می توانید آدرس ایمیل های دیگر خود رو وارد کنید تا بتونید از داخل این پست الکترونیکی با ایمیل های دیگر هم نامه ارسال کنید . این کار در افزایش سرعت کار شما با ایمیل های مختلف تاثیر زیادی داره.

: Add additional storage در این قسمت میزان استفاده شما از فضای ایمیل شما نشان داده می شود.اگر شما به فضای بیشتری احتیاج داشته باشین با انتخاب Upgrade your storage و رفتن به صفحه خرید فضای ایمیل تا حجم 500GB فضا خریداری کنید.

: Get mail from other accounts در اینجا شما با معرفی کردن ایمیل های دیگری که دارین این قابلیت رو به سیستم می دید که نامه هایی که به آدرس های دیگر شما ارسال شده را در صندوق ورودی این ایمیل خودتون دریافت کنید. با این کار فقط با مراجعه به این آدرس خودتون می تونید همه آدرس های خود رو چک کنید.

: Google Account settings در اینجا شما می تونید اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام خود رو تغییر بدین. هم چنین به تنظیمات کاربری دیگر سرویس های گوگل خودتون دسترسی پیدا می کنید.

: Have your own domain اینجا برای اشخاصی که تمایل دارن از امکانات بیشتری برای ایمیل خود استفاده کنن از قبیل صاحبان سایت ها امکاناتی فراهم شده که در ازاء پرداخت مبلغ هر سرویس برای آنها قابل استفاده خواهد بود.

با انتخاب گزینه Labels شما به صفحه برچسب گذاری ایمیل ها وارد می شین.

در پنجره Create a new label یک برچسب برای یک سری از ایمیل ها انتخاب کنید . این برچسب ها در قسمت Filters مورد استفاده قرار می گیرند.بعد از نوشتن نام بر چسب با زدن Create بر چسب شما ساخته می شود.

حال با انتخاب Filters به صفحه فیلتر کردن ایمیل ها وارد می شین.

در این صفحه روی Create a new filter کلیک کنید تا به صفحه ساخت فیلتر وارد بشین.

در این صفحه با وارد کردن مشخصات مورد نظر خودتون برای فیلتر کردن می تونید فیلتر مورد نظر خود رو بسازید.لازم نیست که تمام این قسمت ها پر بشه . تنها قسمتهایی رو که نیاز دارین پر کنین.بعد از تکمیل این قسمت ها روی next step کلیک کنید تا به مرحله بعد وارد شین. (با زدن Test search شما می تونید فیلتر خود رو امتحان کنید تا ببینید که ایمیلی با فیلتر شما وجود داره یا نه.)

در این صفحه شما عمل کرد فیلتر ساخته شده رو مشخص کنید. در اینجا به ترتیب انتخاب های زیر را دارید.

: Skip the inbox نامه را در صندوق ورودی نمایش نمی دهد و به طور خودکار به Archive انتقال می دهد.

: Mark as read نامه را به طور خودکار به صورت خوانده شده علامت گذاری می کند.

: star it نامه را ستاره دار می کند.

: Apply the label یک بر چسب را برای نامه به صورت خودکار اعمال می کند.

: Forward it to نامه را به صورت خودکار به آدرس ایمیلی که مشخص می کنید ارسال می کند.

: Delete it نامه را بدون نمایش در صندوق ورودی پاک می کند.

در آخر با زدن Create Filter فیلتر شما ساخته می شود. و از این به بعد بر روی نامه های ارسالی و دریافتی اعمال می شود.

در صفحه Forwarding and POP/IMAP شما به تنظیمات ارسال و دریافت ایمیل برای نرم افزار های ایمیل خوان دسترسی پیدا می کنید .

: Forwarding در این قسمت می توانید یک آدرس ایمیل مشخص کنید تا تمامی ایمیل های دریافتی شما به آن آدرس هم ارسال شوند.

: POP Downloadدر اینجا می توانید اجازه دهید که برنامه هایی مثل Outlook بتوانند ایمیل های شما را دریافت کنند یا خیر. در قسمت شماره 2 هم می توانید رفتار برنامه با ایمیل ها را بعد از دسترسی به آنها تعیین کنید.

در این قسمت سه انتخاب دارید: ایمیل ها را در صندوق ورودی نگه دارد یا آنها را به آرشیو انتقال دهد یا آنها را بعد از دریافت پاک کند.

: IMAP Access این قسمت هم مثل POP بوده با این تفاوت که برای برنامه هایی که از سیستم IMAP استفاده می کنند طراحی شده.

حال از قسمت بالای صفحه تنظیمات گزینه Chat رو انتخاب کنید.

: Chat history در این قسمت مشخص می کنید که متن گفتگو های شما با Google talk ذخیره شود یا خیر

: Chat list location محل قرار گیری پنجره چت را مشخص می کند.

: Auto-add suggested contacts در این قسمت می تواند وضعیت آنلاین بودن خودتون رو بین دو حالت "همه مردم “و “فقط از لیست مخاطبین " انتخاب کنید که در حالت دوم فقط افرادی که در لیست مخاطبین شما هستند می توانند شما را به صورت آنلاین در محیط چت ببینند.

: Sounds با فعال کردن این گزینه هر گاه شخصی به شما پیامی در محیط چت ارسال کند صدایی برای اطلاع دادن به شما پخش می شود.

: Emoticons در صورت فعال کردن این قسمت شما می تونید از شکلک های موجود در محیط چت استفاده کنید.

حال در آخرین پنجره به نام Web Clips شما قادرید تا RSS Feed های موجود در سایت های مختلف را در بالای صفحه ایمیل خود ببینید.به صورت پیش فرض تعدادی سایت در این لیست وجود دارد که شما به راحتی می توانید آنها را حذف کنید.

در قسمت Search by topic or URL با وارد کردن آدرس سایت دوستان خود می توانید RSS آن را پیدا کرده و آن را به لیست خود اضافه کنید تا هر وقتی که مطلب جدیدی در آن سایت ها نوشته شد شما عنوان آن را در بالای صندوق ورودی خود ببینید و با کلبک بر روی آن به صفحه سایت مورد نظر می روید.

با این کار در وقت صرفه جویی شده و سرعت کار شما در اینترنت بالا می رود.

در پایان از شما می خوام که اگر اشکالی در متن یا توضیحات دیدید یا سوالی در این رابطه داشتید به من اطلاع بدید.

آموزش ساخت ایمیل در Gmail

siamak.2014@gmail.com (سیامک ساداتی) — Tue, 11 Mar 2008 04:13:00 +0000

سلام

در این مقاله برای اون دسته از دوستان که آشنایی زیادی با اینترنت ندارند روش ساخت ایمیل در سایت Google رو آماده کردم که امیدوارم برای شما مفید باشه.

روش کار:

ابتدا آدرس www.gmail.com رو در قسمت نوار آدرس در مرورگر خودتون وارد کنید. حال شما به صفحه اول یا اصلی سایت وارد شدید.

همون طور که در تصویر می بینین در قسمتهای 1 و 2 (username-password ) نام کاربری وکلمه عبور شما برای وارد شدن به سیستم پست الکترونی شما باید وارد بشه.ولی چون در حال حظر شما پست الکترونیکی ندارین پس نمی تونین از این قسمت استفاده کنین. ولی بعد از اینکه Email شما ساخته شد باید برای کارهای آینده از قبیل ارسال و دریافت ایمیل از این گزینه استفاده کنین. حالا برای ساخت ایمیل روی شماره 3 (Sign up for Gmail ) کلیک کنین. بعد شما به صفحه ای که در اون فرم ثبت نام وجود داده هدایت می شین.

در این صفحه در قسمت first name نام و در قسمت last name نام خانوادگی خودتون رو وارد کنید.در قسمت Desired Login Name نام مورد نظر شما برای ایمیل خودتون رو وارد کنین. بعد روی دکمه check availability کلیک کنید . اگر این نام توسط شخص دیگری در حال استفاده باشه سیستم به شما اخطار می ده و برای رفع مشکل چند نام رو هم به شما پیشنهاد می کنه.اگر دوست دشتین می تونین یکی از این پیشنهاد ها رو قبول کنین یا اینکه یک اسم دیگه رو انتخاب کنید و دوباره اون رو چک کنید تا بالاخره اسمی رو که تا الان کسی انتخاب نکرده پیدا کنین !! (فقط استفاده از اعداد,نقطه و حروف انگلیسی مجاز هست !!) . بعد باید در قسمت Choose a password یک کلمه عبور حداقل 8 حرفی انتخاب کنید و در قسمت Re-enter password اون رو دوباره تایپ کنین. میزان اومنیت رمز انتخاب شده به صورت یک خط در جلوی پنجره پسورد نمایش داده میشه. با زدن گزینه remember me on this computer نام کاربری وپسورد شما در کامپیوترون ذخیره میشه تا در دفعات بعدی که به www.gmail.com وارد شدین سیستم به طور خودکار وارد ایمیل شما بشه.

در گزینه enable web history شما می تونین تاریخچه گوگل رو برای ایمیل خودتون فعال کنین.(در این باره بعدا توضیح میدم. ولی در حال حاظر شما اون رو فعال کنید. چیز خوبیه !!).

در ادامه کار شما در قسمت Security Question باید یک سوال انتخاب کنید و بعد جواب اون سوال رو در قسمت Answer وارد کنید.به این قسمت باید خیلی توجه کنید. اول از این نظر که شما باید جوابی به سوال بدین که همیشه یادتون باشه.چون اگر زمانی پسورد ایمیل خودتون رو فراموش کردین با جواب دادن به این سوال می تونین یک پسورد دیگه برای ایمیل خودتون انتخاب کنین.نکته دوم اینکه لازم نیست شما دقیقا همون چیزی رو که از شما خواسته شد رو جواب بدین . یعنی اینکه اگر از شما اسم مدرسه رو سوال کرد شما یه شماره تلفن یا هر چیز دیگه رو جواب بدین . چون اگر جوابی بدین که همه بدونن اون وقت به راحتی ایمیل شما هک می شه (خودم این جوری ایمیل 2 تا از دوستام رد هک کردم چون هم مدرسه ای بودیم و اون ها هم اسم مدرسه رو درست وارد کردن !!).بعد از این موارد در قسمت بعدی از شما آدرس ایمیل دیگری درخواست می شه که برای مواقعی که مشکلی پیش اومد مثل فراموش کردن پسورد ،گوگل از این ایمیل استفاده می کنه.ولی اگر ایمیل دیگه ای ندارین می تونین این قسمت رو خالی بزارین.در قیمت بعد شما کشور محل سکونت خودتون (در اینجا ،ایران)رو انتخاب می کنین.در قسمت word Verification شما باید حروفی رو که در شکل می بینید رو در کادر ریز شکل وارد کنید.بزرگ یا کوچک بودن حروف در اینجا اهمیتی نداره.

در آخر با کلیک کردن بر روی I Accept.Create My Account عملیات ثبت تمام می شود.و شما به صفحه خوش آمدگویی وارد می شوید.

در این صفحه اطلاعات مختصری درباره Gmail به شما داده می شود. با کلیک بر روی I'm Ready - show me my account شما به صندوق پستی خودتون وارد می شین.

حال شما در این صفحه نامه های دریافتی خود رو می بینید . اولین نامه از طرف Gmail team برای شما فرستاده شده که در آن از شما برای استفاده از gmail تشکر شده ! با کلیک بر روی Contacts در ستون سمت چپ شما به قسمت اطلاعات دوستان خود می رین.

در این صفحه با کلیک بر روی قسمت وشخص شده می تونید یک مخاطب جدید رو به لیست خودتون اضافه کنین.بعد از کلیک کردن شما در سمت راست صفحه این قسمت رو می بینین .

در این قسمت شما می تونید نام،آدرس ایمیل،شماره تلفن،آدرس ، و ID چپ دوست خودتون رو وارد کنین. در هر قسمت که نیاز به وارد کردن بیش از یک داده بود می تونین با کلیک بر روی add یک فرم خالی به صفحه اضافه کنین. در آخر هم با زدن Save اطلاعات شما ذخیره می شه.

در ستون سمت چپ با زدن گزینه Compose شما وارد قسمت نوشتن نامه می شین.

در قسمت To شما باید آدرس ایمیل مخاطب رو وارد کنید و در قسمت Subject موضوع نامه .در صفحه پایین متن نامه رو بنویسید. اگر می خایین یک یا چند فایل رو به نامه خود ضمیمه کنید با کلیک بر روی Attach a file فایل مورد نظر خودتون رو از داخل کامپیوتر انتخاب کنید. در حین نوشتن نامه Gmail به طور خودکار در هر لحظه متن شما رو ذخیره می کنه تا اگر زمانی ارتباط شما با اینترنت قطع شد شما بتونید با مراجعه به قسمت Draft متن خود رو از ادامه تایپ کنین.این عمل ذخیره کردن رو شما به صورت دستی و با زدن Save Now می تونین انجام بدین . در آخر برای ارسال ایمیل روی Send کلیک کنید . بعد از مدتی ایمیل شما ارسال می شه !

______________________________________________________________

امیدوارم این آموزش مقدماتی برای شما مفید بوده باشه.

در صورتی که با مشکلی مواجه شدین حتما به من اطلاع بدین .